«Море – это очень дорого!» – самый распространенный стереотип в отношении морской аквариумистики. Но на самом деле это не совсем так. Да, море однозначно дороже пресника. Но не настолько, чтобы продавать почку, дабы реализовать морскую мечту.
Это как сравнивать отдых на берегу своей городской речки и в Египте. Можно не напрягаться и ходить на бесплатный городской пляж. А можно немного поднакопить и улететь в Египет. Где совершенно иное качество отдыха и совершенно иной подводный мир.
Парадоксально, но стереотип о том, «Море – это очень дорого», запускают сами же моряки. Если новичок спросит у олдового моремана, сколько нужно денег, чтоб запустить морской аквариум, тот, не задумываясь, ответит – за тысячу долларов, перечисляя тучу оборудования, которое для большинства «пресников» – темный лес. Ну и, конечно же, объем банки: минимум 200-300 литров, иначе будет ниочем. То, что нано-аквариумистика успешно и не менее достойно освоила и морское направление, для большинства олдскульных моряков как-то прошло стороной.
Мне самому на старте не раз доводилось слышать подобные сентенции. А когда некоторые моряки узнавали, что я планирую море в 45-литровом шарике, безапелляционно выносили вердикт: займись лучше пресником. Шарик не для моря. Ничего у тебя не получится.
Но – вроде как получилось. И даже один из критиков, увидев шарик через год после запуска, нехотя отметил: ну… неплохая работа…
Отсюда и появилась идея. Обычно советы пишут прожженные профессионалы, которые запустили не один десяток банок. Я же предлагаю несколько иной подход: советы чайника чайнику. Моему шарику только два года. И вообще, я в аквариумистике – всего два года. До этого даже пресника не было.)))
Более того, в процессе развития банки подсказки от таких же, но чуть более продвинутых новичков-владельцев миников иногда давали больше практической пользы, чем пренебрежительные рекомендации «морских волков»: «Ну а что ты хотел в системе без пенника?», «Миник – это баловство, а не море», «Тебе ж говорили, выброси песок».
Итак, морской миник. Приведу пример бюджета для двух кубиков – на 27 л и на 42 л.
Для 27 л можно и FZN-2, но там объем меньше. Базовое назначение фильтра-рюкзака: механическая очистка от взвеси (губку выкинуть, ставить синтепон и менять два раза в неделю) и водорослевик (вместо наполнителей кидаются водоросли – хетаморфа или каулерпа – и засвечиваются погружным светильником с фито спектром). Так же, в случае необходимости, туда можно закидывать активированный уголь или антифос. Отсюда требования к объему: чем больше – тем лучше.
Есть более продвинутые рюкзаки Seachem Tidal
(https://aquamagaz.com.ua/akvarium_presnovodnyj/filtr_akvarium/seachem/).
Особенно Tidal-110, с полезным объемом 3,2 л, куда в последствии, при желании и приобретении минимального опыта, можно и пенник приспособить. Но там уже в два раза выше цена.
Помпа течения
Лучше не топтаться на граблях и не пытаться сэкономить на каких-то более дешевых вариациях без контролера, потому, что после нескольких проб все равно закончится этой начальной помпой Jebao RW4 или ее аналогами SOW-4, OW-10 (https://www.aquaforum.ua/showthread.php?t=250961 или https://ireef.com.ua/shop/jebao-rw/).
Цена – 1 500 грн.
Почему именно она? Во первых, можно выставить импульсный режим, и будет эффект покачивания кораллов от волны. Во вторых, регулируется мощность – что наиболее актуально для миника. У меня первоначально была установлена HYDOR KORALIA NANO. Замечательная помпа.
Тихая, надежная. Но… Била так, что под ней ничего нельзя было посадить – кораллы не открывались. Четверть банки фактически «гуляла», пока на Jebao не поменял.
Свет
Светодиодный. Из усредненного расчета 0,5 вт на литр объема аквариума. Ценники на фирменные светильники стартуют от 250 у.е. Что несколько отдаляет украинских юзеров от морской мечты. При этом дешевый Китай нет смысла рассматривать. Под ним ни хрена не растет. Брендовый Китай идет от 100 у.е. Поэтому наиболее приемлемая альтернатива – свет от RST tech.
На кубик 27 л подойдет светильник общей мощностью 16 вт, на 4 канала – белый, роял блу, блу и фиолет, с контроллером Лобстер. Цена – 2300 грн.
На кубик 42 л – светильник общей мощностью 24 вт, на 4 канала – белый, роял блу, блу и фиолет, с контроллером Лобстер. Цена – 2600 грн.
У RST tech есть более продвинутый контроллер Марлин, с возможностью выставления нескольких точек для каждого канала. Пока не будем лезть в теорию, зачем это надо. Если есть финансовая возможность – берите с ним. Если идете сугубо по бюджетной стезе – то и Лобстер норм. У меня, кстати, тоже Лобстер. Хотя сегодня возможности Марлина, с учетом появления более сложных кораллов, были бы более предпочтительны.
Светильник для водорослевика
Взагали то, можно прямо над фильтром приколхозить какую-нибуть фито-лампу. Но тогда эстетика пропадет. А можно заказать погружной светильник на 3-5 вт. Это несколько светодиодов красного и синего спектра закладывают в колбу и заливают герметиком. Стоимость самоделки – 400-500 грн.
Итого техническая часть: на кубик 27 л – 7000-7200 грн (250$), на кубик 42 л – 7800-7900 грн (280$).
Теперь то, что нужно на запуск.
Рифовый камень
Технология запуска исключительно на «живых камнях» несколько устарела (базовая фильтрация в морском аквариуме – биологическая, нитрифицирующие бактерии расселяются в пористом рифовом камне). Опять же, пока не влезая в теорию, почему так, предлагается запуск на искусственном рифовом камне CaribSea и бактериях Prodibio.
Для контроля солености можно и то, и то. Рефрактометры стартуют от 600 грн и проще их найти на ОЛХ. Но, честно говоря, за два года необходимости именно в рефрактометре так и не увидел. Мне до сих пор достаточно обычного поплавкового ноунейм ареометра из зоомагазина за 100 грн. При этом небольшой лайфхак: протестировать его на уже устоявшейся и беспроблемной банке знакомого моряка. Вот какую плотность покажет – такую и держать. Мне показал 1025. Так и держу. Хотя какая на самом деле плотность – хз. Поплавковые изначально могут идти с небольшой погрешностью. Главное – чтоб не треснул. Вот тогда начнет безбожно врать.
Для определения ТДС воды. Для засола используется осмотическая вода или дистиллят сТДС не более 8-10 ppm. Тут как бы тоже моряки копья ломают: кто-то тщательно бдит ТДС на урвоне 0, добавляя к осмотическому фильтру пост-фильтр с ионообменной смолой. А кто-то солит воду с ТДС до 15 и утверждает, что никаких проблем. По личному опыту: практически всегда вода с ТДС 6-8. Иногда было, что 12-14. Проблем не возникло.
Дистиллят для автомобилистов: хороший идет с ТДС 2-4. Менее качественный – 5-7. Сперва покупал дистиллят, ибо осмос не знал, куда пристроить. Потом нашел мобильный осмос, который можно накрутить на шланг для душа. Сам фильтр убрал под ванну, за защитный экран.
На запуск с засолом можно вообще не заморачиваться и набрать воды у знакомого моряка, у кого нормальная банка от 300 литров. Собственно, так и запускался – привез домой 40 л воды.
Итого на запуск: на кубик 27 л – 3000-3200 грн (110$), на кубик 42 л – 3500-3700 грн (125$).
Таким образом, бюджетный миник можно запустить за 350-400$. Добавьте еще 2000-3000 тыс. грн на пару клоунов и первые кораллы – и вот он, Египет, за 500$ вашей квартире.
Немного теории
Подход к фильтрации в море отличается от подхода в преснике.
База – биологическая фильтрация. Нитрифицирующие бактерии расселяются в порах высокопористого рифового натурального или искусственного камня. Не камня взагали, а именно высокопористого.
Базовый технический фильтр – пенник или скиммер. Его задача – выбивать белок из морской воды, пока он не стал расщепляться в азотном цикле. То есть, не постфактум фильтровать воду от нитратов и фосфатов, а изначально минимизировать их появление.
При этом в минике пенник не нужен. Умные люди придумали альтернативный вариант – еженедельные подмены 15-20% воды, благодаря которым сбивается рост нитратов-фосфатов и происходит пополнение воды необходимыми микроэлементами вместо технически сложного и дорогого метода баллинга. Логика подхода: гораздо проще и дешевле раз в неделю поменять 5-6 литров воды в 30-40-литровом минике, чем обвешивать его дорогостоящим оборудованием.
Дополнительный вариант экспорта нитратов/фосфатов – водорослевик. Водоросли в водорослевике поглощают нитраты и фосфаты из воды. Растут, набирая массу. Вы со временем прорежаете эту массу, выбрасывая поглощенные нитраты/фосфаты в унитаз. Все счастливы.)))
О нитратах/фосфатах. Вот здесь происходит кардинальный разлом между советами олдскульных моряков и реальными потребностями новичков-владельцев миников. Олдскульщики настоятельно рекомендуют держать параметры нитратов/фосфатов близко к 0. Но это актуально для сугубо рифового аквариума, со сложными кораллами типа акропор и минимумом рыбной нагрузки. Новичков же наоборот, акры не впечатляют, им чего-то
колыхающегося, с щупальцами, вроде эуфиллий или хлопающей ксении подавай, и рыбок побольше.
Новичок тестирует воду – а там нитрат 10. У новичка паника: как же ж, говорят, 0 держать надо. И начинаются танцы с бубном вокруг аквариума, с заливанием тонн бактерий и закидыванием тучи наполнителей. С сопутствующими бактериальными вспышками, всплеском низших и т.д.
Наличие небольших значений нитрата/фосфата не проблема. Наоборот, в случае с мягкими кораллами – даже благо. Мягким необходим нитрат. И тогда, при качественном свете, они плодятся, аки кролики.)))
По опыту: нитрат два года стабильно 20. Фосфат год назад, когда был перекорм из-за перебора с хвостами, до 0,25 вырос. В момент скачка фосфата нитка поперла. Но после сокращения рыбного поголовья, подселения ежика и стабилизации параметров, нитка ушла. По кораллам проблем не было. Растут, в том числе, и дубовые СПС: сериатопоры, монтипоры, стилофоры.
Наверное, самое главное в море – стабильность. На одном из форумов показывали пример: человек содержал красивый риф с акропорами. Тесты пару лет не проводил. А когда померил – ахнул: нитрат – 100, фосфат – 1. Но при таких параметрах акры все-таки набрали цвет и риф производил впечатление вполне здорового. Но человек запаниковал и начал сбивать нитраты и фосфаты. За две недели сбил. В результате получил болото – акры потеряли цвет и превратились в коричневые палки.
О хвостах. Какого-то устоявшегося правила, сколько рыбы на какой объем морского аквариума можно, как бы и нет. По личным наблюдениям, в том числе и за блогами владельцев миников, нормально существуют банки с 3-мя хвостами для 30-40 л, 4-мя хвостами для 40-50 л, 5-ю хвостами – для 50-60 л. Был эксперимент по содержанию 6-ти рыб в 45 л. Неудачно. Подскочил фосфат с 0,03 до 0, 25 и полезла нитка. После того, как оставил 4 рыбы – параметры стабилизировались.
И да, в миниках речь идет только о маленьких рыбках – клоунах, собачках, бычках, мандаринках. Это не значит, что вместо 4-х маленьких можно затолкать одну большую. Хепатус в 50 литрах – это не есть комильфо.)))
По запуску. Для более быстрого развития бентоса (донной живности) к камням CaribSea можно докинуть небольшой полукилограммовый кусок «живого» камня, в которых уже обитают какие-нибудь офиуры, огненные черви и гамарусы. При этом запуск лучше не растягивать во времени. То есть, вот есть всё – камень, песок, свет, вода, соль, фильтр, бактерии. И в один день запуститься. Не тянуть во времени, что сегодня залили воду и засыпали песок,
камень приедет через три дня, а свет – еще через две недели. И не смешивать бактерии разных производителей на запуске. По личным наблюдениям, при
одномоментном старте на бактериях Prodibio запуск проходит довольно мягко, без излишней возни с низшими.
О кораллах. Кораллы бывают трех видов:
Мягкие кораллы (самые не требовательные, допускают определенный уровень нитратов/фосфатов),
Полутвердые, или крупнополипные кораллы LPS (средне-требовательные, так же допускают определенный уровень нитратов/фосфатов),
Твердые, или мелкополипные кораллы SPS (большинство – требовательные к качеству воды).
